Географическая, историческая и прочие справки

Архипелаг Занзибар насчитывает примерно 75 островов. Находится архипелаг недалеко от восточного побережья Танзании; собственно к Танзании он и относится. Располагается все это островное изобилие в Индийском океане в 1000 километрах южнее экватора, так что климат здесь вполне экваториальный, со всеми прилагающимися к данному типу климата дождями в определенное время. В сезон дождей отели на Занзибаре закрывают, это примерно с апреля по июль и возможно в симметричный период осенью (но это не точно). Так что в любое время года туда летать не получится, это все же не Мальдивы. Но в остальное время климат сравнительно мягкий, особенно на побережье (в глубине острова все равно можно поймать тепловой удар, особенно если не соблюдать меры предосторожности). И что немаловажно - по качеству песка Занзибар легко выигрывает и у Мальдив, и у Шри-Ланки, и у Тайланда, и у Бали, и даже у Бразилии...

Остров, который является главным административным центром на Занзибаре, называется Унгуджа. В этом направлении сейчас летают чартеры авиакомпании "Северный ветер". Самолет летит туда 9 часов, а обратно из-за дозаправки в Дар-эс-Саламе выходят все одиннадцать. Однако можно лететь с пересадкой в Катаре - самолет Катарских авиалиний я видела в аэропорту Занзибара. Опция на мой взгляд гораздо более предпочтительная в обычное время, но к сожалению, пока или недоступна нам, или же очень неразумна: в такой непростой период не хотелось бы застрять в чужой стране, особенно в такой экзотической как Катар.

У Занзибара есть и другие плюсы, связанные с его географическим положением. Например, там нет разницы во времени с Москвой. Занзибар находится в том же часовом поясе и даже практически на том же меридиане...практически, то есть с определенной натяжкой. А еще там растут божественные на вкус манго, ананасы и папайя. И бананы с кокосами, куда же без них!

Из минусов можно отметить выраженные приливы и отливы, но тут уж никуда не денешься: Луна управляет ими, причем реально управляет, а не в эзотерическом смысле, и время приливов и отливов конкретно зависит от фаз Луны. Когда океан отливает, обнажаются целые проспекты из белого атласного песка... покрытые водорослями и прочими дарами моря, и тут уже зависит от того, в каком месте вы находитесь и что там с уборкой территории. Если выбрали хорошо, территорию убирают. Если выбрали неудачно, то увы. Нам повезло, и лично мне время отливов очень нравилось: это было время неспешных прогулок вдоль пляжа, или же время тренировок акробатики на песке, и можно было с этнографическим любопытством смотреть на проходящих вдоль берега людей, а то и коров, которых время от времени перегоняли с места на место. Во время прилива местные не очень-то могут пройти, так как на ту часть пляжа, которая закреплена за отелем, их не пускают.

Занзибар населяют в основном мусульмане. Связано это с тем, что после того, как архипелаг освоили вездесущие португальцы, их быстренько вытеснили воинственные и жесткие арабы. И организовали там султанат, а то и два. Не вдаваясь в исторические перипетии, отметим, что арабы были суровыми рабовладельцами, соответственно их рабам приходилось весьма несладко. Но в случае если раб принимал ислам, жизнь такого раба становилась чуть полегче. Поэтому неудивительно, что из соображений элементарного человеческого самосохранения архипелаг оказался населен мусульманами. И когда Занзибар объединился с Танганьикой и образовалась Танзания, получилось так, что материковая часть в основном христианская, а островная - мусульманская.

Что касается языка, то в Танзании говорят на суахили. Многие понимают английский, а на побережье очень многие говорят по-итальянски. Даже мелкие детишки при встрече кричат тебе "Чао!" Вот такая экономическая целесообразность в действии: острова эти были облюбованы итальянцами, у итальянцев с английским плохо, с суахили еще хуже, но деньги везут они, а значит, надо как-то контактировать. На Унгудже даже большинство приезжих масаев хорошо говорит по-итальянски, причем гораздо лучше, чем по-английски. Но о масаях ниже, это отдельная и очень непростая история.

Акуна матата - нет проблем
Джамбо: - привет!
Мамбо: - как дела?
Асантэ: - спасибо
Сана: - очень, много
Асантэ сана: - большое спасибо
Карибу: - пожалуйста, а также "добро пожаловать!"
Ням ням: - еда. Созвучно со словом nyama, что означает мясо
Поли поли: - меееееедленно, не спеша
Харака харака: - быстро-быстро. Не употребляется ))
Н'зури: - хорошо, прекрасно
М'бели: - указывает направление в пространстве и во времени. "Кумам'бели" - очень грязное ругательство.
Никогда не повторяйте за местными те слова, значения которых вы не знаете и вам отказываются их объяснить. Может получиться нехорошо, а шутники там есть.

Кто такие занзибарцы по этнической принадлежности, сказать сложно, не будучи специалистом по африканским племенам. Видно, что там перемешались разные люди: есть высокие, тонкокостные и длинноногие, есть невысокие и коренастые. Масаев, конечно, не переплюнет никто, настолько узких в телосложении людей еще поискать, и это объясняется их изолированностью: масаи живут только в материковой Танзании и в Кении, больше их нигде нет. У масаев даже глаза другие - сравнительно узкие, миндалевидные и выглядят более светлыми, особенно хорошо это видно, когда солнце освещает такие глаза немного сбоку (на самом деле они темные, просто вот таким интересным образом отражают свет). Но о масаях расскажу чуть позже. В целом среди местных людей много чрезвычайно симпатичных, а девушки так вообще красавицы. Кто как, а я всегда обращаю на это внимание, для меня это важно и ценно.

Но вообще местное население живет крайне бедно. Средние зарплаты у тех, у кого есть работа, составляют примерно 30-40-50-60 долларов в месяц. Те, кто работают в отелях, получают куда больше - порядка 100 долларов. За свою работу держатся, чаевые возьмут только тогда, когда их передадут незаметно для остальных. Детишки бегают по пляжу и незамысловато просят у белых дядей и теть доллар, но поддаваться на это не надо: жалость плохой советчик, подачками воспитываются попрошайки. Если хочется помочь, лучше купить что-нибудь у их мам или пап, но не забывайте активно торговаться, здесь это реально необходимо.

На острове много недостроенных домов; то ли денег не хватает достроить, то ли просто забросили; впечатление эти недоразвалины производят удручающее. Очень много построек, сделанных, что называется, "из дерьма и палок", особенно если постройка хозяйственного назначения. Зафотографировать толком эту экзотику как-то не удалось, поэтому описание только словесное. Представьте себе домик поросенка Нуф-Нуфа, в котором промежутки между жердями замазаны бурой глиной, а крыша сделана из пальмовых листьев, и получите полное представление о таких сооружениях. Их легко построить, их не жалко, если размоет дождями, то есть строить их вполне целесообразно. Люди однако живут в каменных домах. В таком доме окна затянуты решетками или путаницей из чего-то типа колючей проволоки - от ворья. Бедность порождает криминал и жуткую коррупцию, и об этом тоже надо помнить.

Живейшее впечатление от местной школы в одной деревне: для полноты картины не хватает только вышки с пулеметом на крыше, настолько это мрачное сооружение за забором с колючей проволокой по верхнему краю напоминает зону. Однако в чем можно быть абсолютно уверенными, так это в отсутствии тока, проходящего по проволоке: электричества в деревнях кот наплакал, его покупают по специальным картам, и позволить себе такую роскошь могут "не только лишь все" (С).

Но надо сказать, что государство всячески стремится образовывать своих граждан (которые не понимают, зачем им это надо - образовываться; впрочем, танзанийцы в этом мало отличаются от наших оболтусов, не понимающих, зачем им все эти скучные науки). Государство всячески пытается убедить, а то и заставить родителей отдавать детей в школы, а кто сопротивляется, того по закону могут посадить в тюрьму. Вдоль дорог в наиболее оживленных местах на рекламных щитах наряду с рекламой, на все лады расхваливающей кнопочные телефоны (еще помните такие или уже нет?) можно увидеть рекламу той или иной школы и призывы записываться. Что тут сказать? Ученье свет, неученье тьма, образованные люди наверное не захотят жить в нищете и будут что-то делать. Хорошо, если в своей стране, а не где-нибудь, где их не ждет никто, кроме тети Меркель. Но это уже не наша забота.

Масай-шоу, или где правда, брат?

Ох уж эти сказочки... ох уж эти сказочники!

Вот скажешь кому-нибудь про масаев, и тебе в ответ раздается эмоциональное "Агаааа, секс-туризм!!!" Спектр выдаваемых эмоций при этом может быть разнообразным, в зависимости от того, как твой собеседник это примеряет на себя. Но скажу сразу: блин горелый, ну и сказочники обитают в этих ваших интернетах!

Потому что Танзания - это реально не Турция, не Египет и даже не Тунис. В эти страны лично я не желаю ехать просто потому, что там мое прекрасное имя превратилось в нарицательное нечто стараниями изголодавшихся тетенек, и мне это слышать крайне неприятно. Но голодные тетеньки существуют, также как и голодные дяденьки, и этим всегда будут пользоваться те, у кого нет принципов. И такие люди тоже есть везде; в семье, как гласит народная поговорка, не без урода.

Правда в том, что масаи приезжают на Занзибар работать. Они работают вахтовым методом, приезжают на пару месяцев и затем уезжают домой на материк, обратно в свою родо-племенную реальность, а работают они... масаями. Они ходят вдоль моря в своих национальных масайских одеждах, увешанные тем, что мы называем "фенечки" (но на самом деле многое из этого имеет вполне конкретный символический смысл), и в руках у них обязательно тонкая палка средних размеров. Палка - это вместо традиционного копья, потому что в цивилизацию с копьем не положено. А с палкой - можно. Основная их обязанность, по их словам - не позволять назойливым местным сильно приставать к туристам. И в самом деле, когда находишься в компании масаев, ни один продавец чего бы то ни было к тебе не подойдет. Подоплека у всего этого довольно сложная. Местные крайне не любят масаев, так как масаи составляют им реальную конкуренцию, и не только тем, что некоторые из них держат магазинчики со всякой африкано-занзибарской атрибутикой. Масаи людям интересны, они действительно экзотичны и необычны. И поэтому туристы к ним подходят, с ними общаются, с ними с удовольствием фотографируются, а от местных продавцов всяких штуковин и услуг отмахиваются, как от назойливых мух. И это вызывает настоящую вражду, которая усугубляется тем, что масаи на враждебное отношение скорее отреагируют дракой, чем дипломатией... им бы договориться и работать вместе, но они не понимают, про что это вообще. Масаи крайне воинственны, и буквально до недавних времен постоянно воевали друг с другом, уводили скот, похищали детей - отсюда этот жестокий обычай помечать своих, вытаскивая у них зубы и выжигая отметины на разных частях тела.

Сказочники рассказывают, что масаи охраняют отели от крыс и бушбэбиков (так здесь называют галаго), но это сказки. Масаи над этими сказками смеются, не говоря уже о том, что ночью они уходят спать. А указанные животные шастают именно ночью.

Следующий вопрос, который возникает совершенно закономерно: а есть ли среди одетых масаями людей реальные настоящие масаи? По этому поводу существует разброс мнений, самым радикальным из которых будет категорическое "ни одного". И это вам скажут люди, которые давно работают на Занзибаре и якобы борются с интернетными мифами.

Ну что тут скажешь? Мнение о людях сильно зависит от того, с кем общаешься. А может, вопрос в том, кого считать настоящим масаем. Ортодоксального брутального воина и охотника, который во время обряда инициации лично и в одиночку копьем заколол льва? Того, у кого нет двух нижних зубов, а на щеках и коленях выжжены круги? Если все эти условия строго обязательны для того, чтобы считаться настоящим масаем, то пожалуй таких на Занзибаре реально нет. Потому что все эти люди уже находятся в таком возрасте, когда надо жить в родной деревне, пасти своих коров, коз и овец, заниматься как положено женой (которая в этом возрасте и при таком достатке скорее всего уже есть) и детьми (которые при таком раскладе тоже наверняка уже есть, и много). Не потащатся они на Занзибар, что они там забыли? Туда едет молодежь, которым на этих коров, коз и овец еще надо заработать (за жену в среднем приходится отдать 15 коров, а то и все 20). Ну и молодежь, понятное дело, никаких львов не убивала, что бы они ни рассказывали, желая впечатлить собеседницу (меня например). Львы все нынче находятся под охраной государства, и убивать их чревато тюрьмой.

Картинки с пляжа

Я спросила у Майкла (Майкл - это его христианское имя, а масайское я не могу выговорить, их имена для нашего слуха часто напоминают что-то вроде Крдыкрдыкуа): "Почему у тебя все зубы целы?" - "Мне их вынули рано, выросли другие." - "А теперь не хочешь вытащить, как у вас принято?" - "Нет, боюсь. Это очень больно." - "Но ты масай? Настоящий?" - "Многие считают, что нет." - "А на каком языке ты разговаривал с Маинде?" - "На масайском." - "Насколько легко выучить масайский? Если человек не разговаривал на этом языке с детства, ты такого отличишь?" - "Конечно!" - "Тогда ты настоящий масай, даже со всеми зубами и без отметин на щеках и коленях. Ты вырос среди масаев, ты знаешь обычаи, ты знаешь язык, ты вернешься к своим. Что еще надо?"
Майкл в том возрасте, когда мужчина-масай может быть воином и исполнять определенные охранные обязанности в своем племени. У воинов очень характерная прическа, кроме того, они носят знаки отличия, которые никто другой носить не имеет права. У Майкла прическа обычная - жесткие мелкие кудряшки свернуты в подобие дредов, но это не дреды, а такой вот стиль укладки. Прическа показывает, что он не воин. Но глаза у него типичные масайские. И даже если он не вполне аутентичный масай, это не имеет значения. С ним можно неплохо пообщаться и узнать много нового и интересного.

Другой разговор, с Даниэлем-Маинде. Даниэлю 23 года, и он очень хочет произвести впечатление. Но не знает как. "Почему у тебя целы все зубы и нет отметин?" - "Я ходил в школу, там это было запрещено. Но когда я вернусь домой, я это сделаю." - "Ты этого хочешь?" - "Да! Тебе нравится?" - "Нет, мне не нравится, но если у вас так принято и ты хочешь, я не буду тебя отговаривать." - "Хорошо, я не буду вытаскивать зубы. Но можно я выжгу отметины? Вот так - огнем!!! - вжик!!! И я научу тебя убивать льва!!!"
Даниэль хотя бы знает, сколько ему лет. Многие масаи этого не знают и свой возраст называют приблизительно. У них нет документов, а родители могли и забыть, когда именно родились их дети. К сожалению Даниэль плохо говорит по-английски, а итальянского не знает совсем. Что ж, у него все еще впереди.

Лукас (опять же это христианское имя, а масайское совсем другое) высокий, узкий, у него красивые руки и маленькие стопы (вообще у масаев очень маленький размер ноги, при таком росте это удивительно, но это так). Кроме того у него изящное лицо и прямой нос, глаза характерно масайские, мышцы не сильно выражены, но как невероятно высоко он прыгает! Лукас воин, у него специальная прическа и куча знаков отличия, значения которых мы не понимаем. И да, у него нет двух зубов, хотя кожа на щеках гладкая, без шрамов. Если совсем уж уточнять, то он - кисонго; это одно из трех племен масаев, которые отличаются друг от друга. Лукас чистая душа, не запятнанная грязью мира, и его сильно расстраивает расхожее отношение к масаям. Да хранят тебя силы Вселенной, Лукас, общение с тобой было прекрасным и поучительным, и пусть в твоей жизни все будет хорошо!

Кстати, прыгучесть масаев - это еще одно их качество, которое сложно подделать. Это ж сколько надо тренироваться, чтобы так прыгать, и все ради чего? Чтобы выдать себя за масая? Да, хорошо тренированный человек сможет так прыгать. Возможно, даже без предварительного приседания, так, чтобы было похоже, будто в подошвы резиновых тапок вставлены специальные пружины. Но чтобы быть хорошо тренированным, надо хорошо тренироваться. А масаи прыгают с детства, вот у них и получается почти полет.

Еще один интереснейший человек, показавшийся сначала неоднозначным, - это Кошка. Мы не знаем его имени, ни христианского, ни масайского. Он назвался Кошкой шутки ради, и в самом деле сильно отличался от своих товарищей продвинутой креативностью. Мы с ним здоровались не иначе как "Кошка стайл" - такая псевдотрибальная комбинация встречных движений рук, которую он быстренько изобрел, а я подхватила шутку и запомнила. Кошка, в отличие от других масаев, мог ради прикола надеть санта-клаусовый колпак и так сидеть на перилах моста, глядя на пляж, на море, на звезды... Держался он особняком, в душевные разговоры не вступал, однако именно ему я сказала на прощанье: "Мне будет тебя не хватать!" и он ответил: "Мне тебя тоже..." Кошка подарил нам с сестрой по браслету из бисера в цветах флага Танзании, и этот браслет я сейчас ношу, не снимая.

Масай-шоу в отелях - это программа, которую приходят показывать масаи по определенным дням. Они там поют традиционные песни и прыгают. Музыка у них, прямо скажем, не на высоте, а вот прыжки - это да. А еще они способны в прыжке трясти плечами, а некоторые вдобавок совершают при этом вращательные движения головой (привет, Лукас!), так что хвост воинской прически описывает бешеные круги... Вот это я понимаю - высший пилотаж! Масаям за это ничего не платят, но зато разрешают развернуть торговлю сувенирами на территории отеля на пару часов. Сувениры стоят совсем не дорого, и если честно, лучше купить их у масаев, чем втридорога в Стоун Тауне, тем более, что там есть действительно отличные африканские маски и статуэтки животных.

Резюмируем...

Так что же с вопросом насчет интима на пляже? Он есть или его нет? Ну это у кого как и смотря у кого с кем, и смотря как себя поведешь. То есть все как и везде. И масаи - те, кто уже давно приезжает на Занзибар и прошарился во всех отношениях - здесь не исключение. Псевдомасаи тем более. Да, с некоторыми приходилось делать морду кирпичом и пресекать все попытки повернуть разговор в нежелательное русло. Кстати, эти товарищи прекрасно говорили по-итальянски, что как бы намекает на предыдущее тесное общение с лицами итальянской национальности. По крайней мере точно могу сказать: выражение "бунга-бунга", обозначающее определенную активность, я впервые прочитала именно в итальянской прессе. Стало быть, научились они не с нами, да и когда бы? Занзибар как направление для русских открыт не так давно, и надеюсь, что он не превратится в аналог Турции...

Однако были ребята, общение с которыми было приятно и ничуть не напрягало. И таких было большинство.

Стоун Таун и все остальное

Стоун Таун прежде всего известен тем, что в нем родился Фредди Меркьюри (которого в те времена звали совершенно иначе). В доме, где он родился, сейчас функционирует отель, и там же есть музей, открытый для посещения.

Улочки Стоун Тауна узенькие, извилистые. Дома имеют очень винтажный облик, и черные разводы на каменных стенах к этой винтажности только добавляют колорита. Снующие туда-сюда женщины в ярких как тропические бабочки покрывалах придают городскому пейзажу дополнительную экзотичность. Иногда можно видеть и ортодоксальных тетенек в черных одеждах, это видимо арабское наследство.

Но самое интересное в Стоун Тауне - это двери. Резные деревянные двери настолько удивительны, что хочется часами бродить и фотографировать только их. Двери - это истинная достопримечательность Стоун Тауна, наряду с домом Фредди Меркьюри. Некоторые двери покрыты рядами больших шипов - это украшение в другой стране и в другое время носило функциональный характер и служило защитой от слонов, ну а здесь имеет чисто декоративное назначение... впрочем, не только. Эти шипы могли также подчеркивать статус владельца дома, в котором имеется такая дверь. Почему бы нет?

Танзания знаменита великолепным драгоценным камнем, который водится только здесь и больше нигде на планете не обнаружен (по крайней мере пока). Это танзанит, и в Стоун Тауне имеется много ювелирных лавочек, предлагающих украшения с этим камнем. Тут, конечно, велика вероятность купить не настоящий природный танзанит, а синтетический, но мы для себя решили просто: украшение, купленное не в качестве инвестиции, а в качестве прекрасного воспоминания о Занзибаре, имеет ценность именно в этом качестве. А инвестируют пускай знатоки.

Что тут еще рассказать? Мы пришли к логичному выводу, что Африка - это очень интересно. И хотелось бы в следующий раз попасть в континентальную Танзанию - в знаменитые национальные парки Серенгети, Нгоро-Нгоро и другие, воспетые фотографами National Geographic. Турфирмы организуют поездки в эти парки за очень немаленькие деньги и страшно пугают туристов, чтобы те не пользовались услугами местных. Мы убедились на собственном опыте и на опыте других людей, которые попробовали и то, и другое, что не так страшен черт, как его малюют, и что турфирмы, получив деньги с туриста, на этом могут успокоиться и сложить с себя всякую ответственность за качество предоставляемых услуг. Это не означает, что местные не обманывают, а турфирмы однозначно плохи; ориентироваться надо на местности. Можно попасть в очень неприятные ситуации с местными, а можно поиметь разборки с сотрудниками турфирмы, тут уж как повезет... это не повод для категоричных выводов.

А пока - акуна матата, и карибу Занзибар!