Махнем в Прован?

Прован - это потрясающе живописный маленький город в 80 километрах от Парижа. Туда можно поехать на автомобиле, на автобусе или на поезде, но съездить стоит обязательно! Ибо на сравнительно небольшой территории вы сможете увидеть такое количество средневековья, что впечатлений хватит надолго. Вот я, например, до сих пор впечатляюсь! ибо там есть:

Башня Цезаря - настоящий хардкорный замок XII века;
готичный собор не помню какого святого, но зато помню, что этот собор вроде бы посещала Жанна д'Арк;
разветвленные и опять же средневековые катакомбы, куда - представьте - пускают, правда, только с экскурсией, а они все на французском;
средневековые городские стены большой протяженности;
средневековые улицы и средневековые базилики в ассортименте;
приличное заведение "Hostellerie de la Croix D'Or" - самая древняя гостиница во всей Франции, а нынче - ресторан;
...

И вообще, Прован - очень милый городок с маленькими домиками, зачастую тоже довольно древними, местами с фахверковой архитектурой. Словом, есть, где погулять. А учитывая, что периодически в городе проводятся праздники-реконструкции средневекового толка, то и разгуляться тоже есть где.

Больше замков, хороших и разных

Земли, на которых расположен Прован, в Средние века относились к графству Шампань. Счастливое стечение обстоятельств уберегло этот город от всяческих перипетий, ведущих обычно к уничтожению предметов материальной культуры, так что в Проване сохранилось множество архитектурных памятников XI-XIII веков. В это время во Франции правила династия Капетингов, Европу и Восток сотрясали крестовые походы, на юге жгли альбигойцев и разрушали их крепости, но в Проване мы и сейчас можем окунуться в аутентичные Средние Века.

Конечно, все знают, как выглядит настоящий средневековый замок. Это высокая башня с очень толстыми стенами и, может быть, какими-нибудь пристройками. Этажей там два или три, причем на каждом этаже по большому счету можно увидеть только одно большое помещение. Смотришь на него и задаешься вопросом: как же там все было организовано в бытовом плане? В Северной Франции холодно зимой; люди там, конечно, позакаленнее нас будут, ибо мы с нашим климатом избалованы паровым отоплением, а они - нет. Правда, замок - он для военных целей предназначен прежде всего; может, поэтому там царит суровый минимализм во всем. При необходимости можно спать всем вместе и вповалку, если это суровые воины. А жили-то люди, наверное, как и теперь - в домах.

На нижнем этаже замка, если правильно помню, располагаются кладовые. Это и понятно: должен быть склад, куда запасать провизию. А то вдруг осада? Средневековые осады могли длиться очень долго, и тогда запасы провизии и источники воды (колодцы) приобретали критическое значение. Из истории мы помним, что даже неприступные крепости, такие как Минерва, и сильно укрепленные города, такие, как Каркассон были вынуждены сдаваться, когда обстрелом из требушетов или еще каким образом осаждающие уничтожали колодцы.

К башне ведут внешние лестницы, а вот внутри башни наверх взбираются лестницы винтовые. Они настолько узенькие и с настолько высокими ступенями, что даже трудно себе представить, как по ним могли бегать люди в доспехах и с мечами. А они не только бегали, но даже сражались там. Наверное. В любом случае, чтобы бегать по таким лестницам даже без доспеха, нужно обладать отличным вестибулярным аппаратом и недюжинной физической подготовкой, и я подозреваю, что современного фитнесса в его спортзально-абонементном варианте тут будет недостаточно. А уж если добавить доспех, то средневековый дядька с мечом даст фору любому городскому жителю наших дней. За редким, скорее всего, исключением.

А еще в замке есть клетушки для узников. В подвалах, может быть, они тоже есть, но в подвалах мы не были, а то, что расположено возле лестниц, тоже впечатляет. Они маленькие, и сидеть там явно не курорт. Но скорее всего там долго никто и не сидел; наверное, дело решалось тем или иным способом по возможности быстро.

Башня Цезаря - это XII век. Это - для сравнения - когда у нас был расцвет Владимиро-Суздальского княжества, и яркими фигурами того времени у нас являются Андрей Боголюбский и Всеволод Большое Гнездо. А во Франции в это время правили Филиппы Первый и Второй, один в начале, а другой - соответственно, в конце века. А в серединке сменили друг друга два Людовика: Шестой по прозвищу Толстый и Седьмой по прозвищу Молодой.

Немного истории

Вообще-то Филипп I есть фигура XI века, поскольку от века XII захватил всего лишь несколько лет. Королей с таким именем во Франции до того не было, да и вообще подобное имя для франков (германцы же!) не характерно: греческое оно. Есть мнение, что это имя появилось в местном обиходе благодаря матери Филиппа. А его мать была не кто иная, как Анна Ярославна, дочь нашего Ярослава Мудрого. Филипп I отличился самым долгим правлением в истории Франции. Он правил 48 лет, прирастил свое королевство землями, ссорился с Гийомом (в нашей историографии - Вильгельм) Завоевателем и с Папой Римским Урбаном II и по этой причине не попал в Первый крестовый поход. Запомним этот факт, потому что благодаря этому (но не только) Первый крестовый поход возглавил граф Тулузы Раймон IV из клана Сен-Жиль.

Луи VI, пришедший на смену Филиппу, был прозван Толстым за свое корпулентное телосложение, но история Франции его знает и под другими именами: l’Éveillé, le Père des Communes, le Justicier. Переводить не буду, ибо не знаю, как в нашей историографии это принято переводить. В его правление вассалом короля стал герцог Аквитанский, а чтоб это дело закрепить, дочь герцога Алиенор была выдана замуж за королевского сына Луи, который затем стал по счету Седьмым.

Луи VII правил Францией 43 года. Правление это было тоже в своем роде примечательным, потому что, как пишет историк Пьер Валло (Pierre Vallaud) в своей "Хронологии французских королей" ("Chronologie des rois de France", Archipoche, 2011), это был первый король Франции, который отбыл в крестовый поход. Да не один, а прямо с женой Алиенор. Эта самая Алиенор была та еще штучка и своей штучностью пробороздила судьбы Франции и Англии на полный штык и на многие века вперед. Почему Англии? Да потому, что в конце концов Луи с Алиеноркой развелся. Официально - потому что у них не было сыновей. А фактически - кто знает, может, воинственная Алиенор окончательно забодала своего венценосного супруга? В любом случае дамочка не горевала долго и выскочила замуж повторно за некоего Генриха, графа Анжуйского - забрав, разумеется, свое приданое: Аквитанию. Генрих тот, однако, был не прост: по совместительству он оказался еще и герцогом Нормандским и будущим Генрихом II Плантагенетом. Отсюда началась лютая распря между Капетингами и Плантагенетами, где Луи науськивал некоего Томаса Беккета против Генриха и поддерживал войны сына Генриха от этой самой Алиенор против отца. Буйный сыночек звался Ричард Львиное Сердце...

И наконец Филипп II, который теоретически мог бы быть единоутробным братом Ричарда, но не сложилось. Его прозвали Август, и он остался в истории Франции как один из мощнейших королей французского Средневековья. Мощнее его, пожалуй, только Карл Великий (которого во Франции зовут Шарлемань) и тезка Филиппа - другой Филипп, по номеру Четвертый и по прозвищу Красивый (известный также как Железный король). Филипп Август известен многими деяниями, о которых я планирую написать подробнее: его время заслуживает особого разговора. При Втором Филиппе размеры Франции выросли вчетверо по сравнению с тем, какая страна ему досталась в начале правления, то есть в 1180 году.

Катакомбы, Жанна д'Арк и Золотой Крест

Откуда в Проване взялись катакомбы? Видимо, что-то было вначале, какие-то пещеры природного происхождения. Затем предполагают, что в этих катакомбах добывалась специальная глина для производства сукна, которое здесь производилось в Средние века и высоко ценилось в Европе. А потом эти пещеры стали использоваться всякими беглецами для укрытия. Совершенно точно здесь скрывались франкмасоны: найдено много древних надписей на стенах в стиле "Пьер и Арно были здесь", и эти надписи можно увидеть во время экскурсии по катакомбам.

Вход в катакомбы находится по адресу 3 rue Saint-Thibault, экскурсия длится 45 минут. Расписание смотрите здесь и помните, что температура внизу не превышает 13 градусов и надо хорошо утепляться, особенно летом.

Что касается готичного собора и Жанны д'Арк, то почему-то у меня не сохранилось фотографий, а поскольку уже прошло несколько лет с тех пор как мы посетили Прован, то я не помню, что это был за собор. Но судя по окрестностям Башни Цезаря, ближайшим кандидатом на роль "готичного собора" является collégiale Saint-Quiriace, собор XII века с непроизносимым названием. Что интересно, я не нашла упоминания о посещении этого собора Жанной, но у меня отложилось в памяти, будто на стене собора висела табличка. Что ж, возможно, девичья память сыграла еще одну шутку, и Жанна на самом деле собор не посещала.

Рыцарь с характерным ведром на голове и королевскими лилиями на нагруднике, спрятавшийся за ветками растения по имени замиокулькас - это украшение ресторана "Золотой крест", а по-французски - Hostellerie de la Croix D'Or. Раньше это была гостиница, и работала она гостиницей аж с 1575 года, как нам сообщает Википедия. Теперь это отличный ресторан с аутентичной антикварной мебелью и аксессуарами. Находится он по адресу 1 rue des Capucins. Само здание по информации из той же Википедии датируется серединой XIII века, является историческим монументом и находится под охраной государства.

Во время нашего пребывания в указанном ресторане мы были свидетелями, как французская семья в полном составе и в парадном виде пришли обедать: бабушка с дедушкой, мама, папа и дети. Больше всего меня умилил вид бабушки: она была не только при параде, но и в туфельках на каблучках. Бабушке на вид было около 90 лет, но вот эти туфельки вместо растоптанной старческой обуви почему-то запомнились мне больше всего.

И одного дня на все красоты явно не хватило...

А ведь там есть еще мощнейшие городские стены, и есть монастырь Saint-Ayoul X-XI века и еще много чего. Одного дня точно не хватит, чтобы все это посмотреть с чувством, с толком, с расстановкой и сделать много фотографий на память. А еще в Проване проводятся реконструкции средневековых мероприятий, событий, всяческих турниров и праздников... Надо только спросить у всеведущего Гугла, когда все это проводится, и запланировать свою поездку соответствующим образом.

И если это краткое эссе не убедило вас, что Прован есть годный, правильный город, то я уж и не знаю, о чем тогда написать. Разве что об альбигойцах?