Географически остров Бали является частью архипелага под названием Малые Зондские острова и располагается к востоку от острова Ява. Все это дело омывается водами Индийского океана. Остров Бали от острова Ява отделяет Балийский пролив шириной примерно в 4 километра. Кроме того, Бали находится в Южном полушарии, примерно градусах в восьми к югу от экватора. Соответственно, климат на Бали экваториальный, температуры более-менее постоянны в течение круглого года и в среднем составляют градусов 30-35. Сезонная разница наблюдается в дождливости, что, впрочем, никак не мешает туристу: на Бали приезжают не ради пляжей.

Политически Бали составляет часть государства Индонезия. Индонезия - мусульманская страна, но к Бали это не относится. Мусульмане здесь есть, но их не так много, а в качестве преобладающей религии на прекрасном зеленом острове устаканился балийский индуизм - любопытная смесь собственно индуизма со всеми полагающимися Вишну, Брахмами и Кришнами, местного анимизма (то есть культа духов), культа предков (пришедшего, как кое-кто говорит, из Китая), и до кучи приправленная некоторым количеством буддизма. Собственно, именно балийский индуизм и то, во что он материально воплощается, делают Бали совершенно необычным местом, которое неплохо бы посетить каждому, кто интересуется разнообразием мира и его проявлений.

Мама, Рама и другие сказочные персонажи

Первое впечатление от проезда по улицам балийских городов, в частности, Денпасара: попала в сказку. Ну а как еще трактовать все эти бесчисленные статуи, на полном серьезе изображающие героев Махабхараты и Рамаяны? Вот у нас, например, нет статуй наших эпических героев - Иванушки-дурачка, Василисы Премудрой, Кащея и Бабы-Яги - на городских улицах (парки развлечений не в счет). А у них - есть. Тут тебе и Хануманы, и Арджуны, и Бхимасены, и прочие персонажи эпоса, один только взгляд на которых вызывает жгучее желание перечитать "Черного баламута" Олдей. Вот этот мощный дядька на фотографии, обвитый змеями, - это как раз Бхима, старший из братьев-Пандавов. Стоит в Нуса Дуа на круговом движении. Ну ладно, Нуса Дуа - резервация для туристов. Но таких дядек и тетек полно повсюду, даже там, где туристы вроде как не пасутся и развлекать их местной экзотикой вроде бы незачем. Ан нет, статуи стоят.

А в Денпасаре есть торговый центр под названием "Кришна оле-оле". И если б он один такой был. Там что ни вывеска, то какое-нибудь "Брахма Лтд", или еще что в таком же духе. Мою суровую нордическую душу глубоко впечатлил, например, "Шиномонтаж Рама": это так эпично! Складывается также впечатление, что особенно любят называть что-нибудь именем Кришны. Почему - трудно сказать. Видимо, это удачливый бог*. Однако я не припомню, чтобы что-то было названо именем Шивы. Видимо, Шива слишком крут и слишком уважаем, чтобы упоминать его имя всуе**.

* Особенно удачно этот бог умел привлекать женщин. Видимо, поэтому его именем назвали торговый центр (здесь должен быть хитрый смайлик)
** О Шиве напоминают многочисленные сувениры весьма характерного вида и размеров на любой вкус, разного цвета, начиная от деревянных полированных и заканчивая пестренькими в причудливый цветочек. Это всего лишь открывалки для бутылок, а не то, что вы, возможно, подумали. Но эта штука - не местное извращенство, а легитимный атрибут Шивы, чтоб вы знали!

О богах и их юрисдикциях нам напоминают также статуи, щедро расставленные повсюду. При входе в магазин или в ресторан вас может встречать Ганеша. Ганеша - это, помимо прочего, покровитель коммерции и вообще приносит удачу***, поэтому поставить его статую и задабривать подношениями в виде цветов и риса считает своим долгом каждый уважающий себя коммерсант. Ганеша - он один такой, поэтому его статуи устанавливаются в единичном экземпляре. Но чаще при входе ставятся две аналогичные статуи - как стражи ворот, оберегающие дом.

*** у меня тоже теперь есть маленький Ганеша из крокодилового дерева, выполненный в мастерской Ada Garuda. Эту мастерскую стоит посетить всякому, кто интересуется балийской резьбой по дереву. Сейчас там работает представитель уже четвертого поколения династии резчиков, а также есть школа резьбы по дереву. Кстати, на 300летие Санкт-Петербурга резчики Ада Гаруда подарили Эрмитажу трехметровую статую Гаруды, ее привезли в Россию и вручили лично Путину президент Индонезии и патриарх этой династии резчиков.

Баронг и Рангда

Баронг - это, пожалуй, самый известный персонаж родом с Бали, поскольку когда речь заходит об индонезийских масках, чаще всего появляется именно маска Баронга. Да, Баронг - это вроде имя собственное, а вроде родовое. Это повелитель духов, который сражается за все хорошее против всего плохого. А все плохое символизирует персонаж по имени Рангда - ведьма, королева демонов, которая пожирает детей. Традиционно Рангду изображают с выпученными глазами, гигантской клыкастой верхней челюстью и длинным высунутым языком. Если Рангда в виде статуи, то еще ее можно опознать по отвисшему до пупа голому бюсту. В целом этих признаков достаточно, чтобы безошибочно отличить Рангду от прочих персонажей.

С Баронгом дело обстоит чуть сложнее. Нет, если это маска, то сложностей никаких, там иконография вполне запоминающаяся. Но если это статуя, то можно спутать Баронга с кем-нибудь другим. У Баронга звериная морда и кошачьи клыки. Но его можно спутать, например, с Батара Кала. У него тоже морда и клыки. Но у Батара Кала есть характерная шапочка, а у Баронга шапочки нет, но есть развесистые уши и вокруг морды что-то наподобие стилизованной львиной гривы. Но это не точно.

Батара Кала - это властелин подземного мира, сын Шивы, символ разрушения и безжалостного времени. Поэтому, я так думаю, он изображается в шапочке-короне и с жезлом. То есть не потому, что символ, а потому, что властелин. В изображениях Баронга что-то я жезлов не припомню, хотя может просто плохо знаю иконографию данного персонажа. Балийцы задабривают Батара Кала и вообще духов земли, чтобы они не попортили детей, например. Духам приносят подношения в виде цветов и риса в корзиночках, сплетенных балийскими умелицами из пальмовых листьев. Такие подношения то и дело можно видеть на Бали прямо на земле, особенно перед входом в дома и в магазины

Вот кого точно ни с кем не спутаешь, так это Твалена. Твален - это такой пузатенький дядечка с огромной нижней челюстью и двумя торчащими снизу квадратными зубами. Несмотря на свою курьезную внешность, Твален является очень уважаемым персонажем. Во-первых, он - старший брат Шивы, хотя об этом мало кому известно за пределами Бали. А во-вторых, он мудр и многое знает, несмотря на его современное амплуа шута. Шуты, как это принято рассказывать в литературе, частенько были очень умными людьми.

Из других балийских мифологических персонажей осталось упомянуть Антабогу, мирового змея. Антабога тоже часто присутствует или в качестве стража ворот, или просто так - вообще присутствует. Согласно мифу о сотворении мира, Антабога существовал в самом начале времен, когда ничего другого не было. Затем во время медитации он сотворил черепаху по имени Бедванг (статуи черепахи тоже то и дело можно увидеть на Бали, иногда у них вместо шеи и головы кое-что другое, что является атрибутом Шивы). А дальше начинается полный сюр, включающий в себя всяких змей, Батара Кала и его жену, сотворение ими света и земли и тому подобное. В общем, гугл знает что такое, поэтому кому интересны подробности - гуглите!

Храмы и мартышки

На Бали приезжают по разным причинам. Кто-то ищет крутого серфинга, эти люди в основном тусуют в Семиньяке. Там классные пляжи с черным вулканическим песком, который настолько мелкий, что плотно прилипает к ногам и долго не хочет отмываться. Там классные волны. Туристы, понятное дело, носятся по достопримечательностям. Их (как туристов, так и достопримечательностей) на Бали много. В основном посещают различные храмы, ради которых нужно ездить туда-сюда по узеньким балийским дорогам****.

**** Смелые люди ездят по острову на скутерах. Скутер можно арендовать без проблем, однако нужно очень хорошо приспособиться к тому виду броуновского движения, которое называется "дорожным траффиком" на Бали. Кто приспособился ездить как удобно ему и плевать на окружающих - тот молодец. Кто приспособился ездить, невзирая на этих молодцов, - тот молодец в квадрате! А кто бережет свои нервы и здоровье, тот, как мы, нанимает водителя и садится на заднее сиденье, чтобы зря не нервничать, когда из-за крутого поворота тебе в лоб внезапно выскакивает тяжелый грузовик или автобус.

Про храмы можно все прочитать в путеводителях, поэтому про них писать не буду, не интересно повторять то, что уже описано десятки раз. Храмы очень красивые, но внутрь зачастую не пускают: туда можно только с целью отправления религиозных ритуалов, а в некоторые части храмов доступ вообще только у священников (что, впрочем, не является чем-то исключительным). Но кое-где, как, например, в Улувату и кое-каких других храмах, на территорию можно зайти. Для этого нужно купить билет, а кроме того, будь ты мужчина или женщина, но если ноги у тебя открыты (что при тамошнем климате сплошь и рядом), то тебе выдадут кусок ткани, который ты обязан завязать как длинную юбку. Без этого на территорию храма не пустят, ибо осквернение. При этом открытость верхней части никого вообще не смущает: дело в том, что ноги контактируют с землей, а значит - с подземными демонами. А верхняя часть - она близка к небу.

Впрочем, Бали - это один сплошной музейный комплекс. Храм есть в каждом - то есть буквально в каждом - доме. В беднейших лачугах это может быть сооружение из палок и пальмовых листьев, но в усадьбах побогаче, то есть буквально везде - есть свои локальные храмовые комплексы, по роскоши часто ничуть не уступающие главным храмам. А есть еще семейные храмы на отдельной территории, то есть не дома. И все это очень даже всерьез.

Другой популярный аттракцион для туристов - это мартышечьи леса. Их несколько разных, в них большими стаями живут мартышки. Мартышки живут также в храме Улувату, они там оккупировали окрестности туалета и славятся своими грабежами зазевавшихся туристов: могут спереть под шумок телефон или солнечные очки, или еще что-то, что особенно понравится. Ко мне такая мартышка в Улувату подкрадывалась сзади, чтобы схватить яркий помпон, прицепленный к моему рюкзаку, но меня вовремя предупредили, и бесхитростный маневр мартышки был пресечен укоризненным "ай-яй-яй". В отличие от мартышек Улувату, мартышки из леса не стремятся обокрасть глазеющих на них зевак: они заняты тем, что прыгают по вам и выхватывают у вас арахис, которым вас снабдили при входе служители. Если у вас арахиса нет, они, попрыгав у вас на плечах и голове, вас покинут как не представляющий интереса предмет. Как максимум они могут оставить на вас характерные пятна, поэтому, собираясь в мартышечий лес, берите с собой смену одежды - так, на всякий случай.

С мартышками также связаны два мифологических персонажа: Хануман и Сугрива. Сугрива - это вообще царь обезьян, но Хануман вроде как затем сменил его на этой должности. Сугриву, если это статуя, тоже можно с непривычки спутать с Баронгом; тут разница скорее зоологическая: Баронг все-таки относится к семейству кошачьих, а Сугрива - человекообразный примат.

"Этот ваш жеманный Убуд (Tm)"

- Не, я щитаю, надо на пляж, пивка попить и все такое. Вот на пляже, там все настоящее, а не этот ваш жеманный Убуд!
(из подслушанного разговора двух русскоязычных дам постбальзаковского возраста)

Убуд - это город в 20 километрах к северу от Денпасара, так сказать, культурная столица Бали, место притяжения для разномастных эзотериков, адептов различных практик и просто исповедующих ЗдоровыйОбразЖизни(Tm) людей. Кроме того, Убуд стал сильно знаменитым после книжки некой Элизабет Гилберт "Ешь, молись, люби", а главным образом после одноименного фильма. Лирическая героиня Лизы Гилберт, налопавшись пиццы и пасты в Италии, насидевшись в позе лотоса в Индии и накормив всех местных комаров, перебралась на Бали, а именно - в Убуд, где и встретила того, кто был согласен пасти ее тараканов. Несомненно, в Убуде можно встретить еще и не такое.

Местные специалитеты

Например, в Убуде можно встретить ресторан высокой - реально высокой, от слова "haut" - кухни. Называется Mozaic, находится на отшибе, но кому надо, тот найдет. Ресторан страшно дорогой и вообще-то предназначен для гурманов, со всей его гастрономической эстетикой. Но в качестве опыта, данного нам в ощущениях, показывающего, что из набора стандартных балийских продуктов можно сотворить нечто невероятное, посетить такой ресторан будет полезно. Если есть на это средства, конечно. А можно не гурманствовать, есть и другие рестораны. Например, "Некий итальянский ресторан" (см. фото). Интересно, в чем этот ресторан не уверен? Почему он "Uno"? Мы не стали выяснять, ведь раз мы на Бали, то и гастрономия должна быть местной. А иначе зачем это все?

И все-таки на Бали специалитетом номер один остается кофе лювак. Или по-местному: kopi luwak.

Кофе на Бали растет везде. Даже в лесу. Однако нормальный балийский кофе выращивают на специальных плантациях. А еще на этих плантациях в специальных клетках держат забавных пушистых зверюшек: люваков. Люваки - это зверьки, называемые еще циветтами, они днем спят, мило раскидав лапки с розовыми ладошками, а по ночам выполняют Очень Важную Работу.

Особо брезгливым рекомендуется пропустить следующий абзац.

Люваки кушают кофейные зерна.
Поскольку их острые зубки не приспособлены для жевания, люваки глотают зерна целиком. А потом... ну вы поняли. И вот это вот все специально обученные люди собирают, моют, сушат, обжаривают, размалывают ручным способом в каменной ступе, просеивают - и получается Самый Дорогой В Мире Кофе. Одна чашечка которого в Нью-Йорке стоит сто долларов. И не факт, что там вы его попробуете настоящий.

Настоящий кофе лювак на вкус очень мягкий, бархатный. В нем нет ни горечи, ни кислоты, ни привкуса или запаха сигаретных бычков, которые частенько сопровождают обычный, не лювачный кофе. Однако опыт мне подсказывает, что кофе надо еще уметь нормально приготовить, и кофе лювак здесь не будет исключением. А посему мы ограничились только дегустацией кофе в специально оборудованном месте на плантации и ничего покупать не стали. Но если вы уверены в своих бариста-скиллах, то почему бы и нет?

Вместо заключения

Бали прекрасен. Туда стоит вернуться. Есть места, в которые возвращаться не хочется, хотя они не так далеко и туда удобно добираться. Бали далеко, и добираться туда неудобно. Но это место стоит того, чтобы приложить некоторые усилия и все-таки добраться.

Каждый там найдет свое. Серферам - серферово в Семиньяке, тусерам - тусовая Кута, ЗОЖникам и прочим адептам различных практик - жеманный зеленый Убуд, Лизе Гилбертовой - тараканий пастух, пляжным тетенькам - пиво на пляже, влюбленным парам - романтические качели, взлетающие высоко в небо над склоном горы, туристам - храмы, водопады, леса и горы, резьба по дереву, балийские танцы, мартышки и батик.

Гурманам - Mozaic и кофе лювак, негурманам - рис по-балийски, айям и бебек.

Вы все еще не хотите на Бали?